□王晓景

一

爱上煲食，大约是从三年前开始。

那时还在企业工作，沉闷压抑的写字楼里，只有临近就餐时间，才会透出些许松动来，套在职业装里的伪成熟青年，敛去职场的干练，个个露出小儿女的吃货本色来。

工作餐极其丰盛，食堂大师傅除了会做南甜北咸、东酸西辣的风味硬菜外，更擅长煲一锅恰到好处的浓汤。原汁原味，大火烧开，小火慢熬，那些海带乌鸡、山药排骨、鱼头豆腐、陈皮老鸭、莲子猪肚，像是与时间谈了一场水乳交融的恋爱，浅尝一口，就让人鲜掉眉毛。

正是有了美食的加持，单调忙碌的谈合约、下工地、赶计划，哪怕是深夜的加班，也显得无比温情。

二

煲汤，被称作厨房里的工夫活，不是因为烹制烦琐，而是因为需要烹调时间长，才有“三煲四炖”之说。

美食家蔡澜先生曾写寻常煲汤：“用一个双层搪瓷铁煲，底锅盛水，待滚，就可以把上面的锅装进去，这样煲出来的汤是炖的，很清，一点也不浊。”

普通的白粥，也是要熬到大米彻底糊化，大米内的淀粉粒从块状变成絮状才算完美。

这些对于懒而好吃的我说来，虽然费时，但比起煎炸烹炒来说，还是省心省力，免去油烤烟熏之苦。“牛羊猪鱼鹅鸭鸡，茄瓠葱韭菰菔藜”皆能入煲，可荤可素，丰俭由人。

你看，养颜的红枣银耳是煲的，家常的黄焖鸡是煲的，丰腴的坛子肉是煲的，传说中有十八种主料、十二种辅料、全是明星食材的佛跳墙也是煲的。听着灶上瓦罐中的汤汁不断发出“咕嘟咕嘟”声，时光仿佛都慢了下来。

三

“煲汤比写诗重要，手艺比男人重要。”王朔在《致女儿书》里这样写道。深以为然。孟婆就是因为擅长煲一种喝了可以忘记所有烦恼和爱恨情仇的茶汤，才得以在奈何桥边一立千年的。

伤心难过时，饥饿寒冷时，不如清洗果蔬，擦拭陶罐，搭配食材，调控火候，为自己煲甘润鲜美的汤。像日剧《孤独美食家》里井之头五郎一样，安排自己独处时光，享受时间美味，不被框架束缚，幸福地填饱肚子。

木心先生在《论幸福》里这样写道：屋外暴风雪∕卧房，炉火糖粥∕暴风雪，糖粥∕因为一个我∕所有的幸福∕全是这样得来的。

四

庸常的日子，像在煲的一锅汤。大火烧沸的跌宕起伏，小火慢炖的平淡温和，只有追求食材的原生态，再经过煲饭的艺术和拿捏，才会吃出更为芳香的味道。

爱情与婚姻，也像是在煲的一锅汤。汤里有骨有肉有药材，要原汁要鲜味，可以滋补。煲好一锅汤需要花时间花精力，愿意花时间花精力为你煲汤的人才值得去珍惜。