□宋守业

前不久，我受朋友之邀去了他开办的农庄，在那里体验两天淳朴的农家生活。每天主人都是做一些粗茶淡饭，而且所用的碗筷、盘子等餐具也都很粗犷，总会让我不由自主地想起儿时的生活画面，那一个个粗瓷大碗，还有那热闹有趣的农家饭场就像一杯杯陈年的老酒令我陶醉不已。

20世纪六七十年代，在我的老家，几乎家家都有几个粗瓷大碗，那时候我们把它们叫作海碗。海碗不像瓷器那样精致细腻，好似一个小盆，制作粗糙，碗深口大，看起来特别笨重，多为黑色和棕黄色，碗底一般不上釉子，使得原本就不精致的它，更显示出了原有泥土的亲和力，透露着一种朴实和憨厚，用这样的大碗吃饭很实在，往往一碗就能吃饱。

至于那时候人们为什么都爱用大海碗吃饭，还真没有听老辈人说出过具体的原因，但我觉得一定会有这么一个因素在里面，那就是赶饭场。过去老家人吃饭喜欢赶饭场。饭场一般离家较远，近的有十几米、几十米，远的有一里多地，要是碗小，走不到饭场就可能会把饭吃完，那就不能很好地去饭场凑热闹了。而用了大海碗盛饭，就不用担心这个问题了。再说，饭场里话题多，气氛热烈，若话题至高潮处没了饭菜，岂不减少了许多兴致。

说了大海碗后，就不得不说说与之相关的农村饭场了。所谓饭场，顾名思义它就是个吃饭的场所。那时候，农村的饭场一般处在开阔地带或在街口。夏天多在枝繁叶茂的大树下，冬天多在背风向阳的墙根旁。它是自发形成的，没有特殊原因，饭场的地点轻易不会改变。饭场里的成员、人数不限，成员越多越热闹。只要想加入饭场，不需要任何人批准，完全出于自己的意愿。

每天“饭时”一到，人们不分男女老少，一手端着盛了面条或稀饭的大海碗，一手拿着馍，有的还在腋下夹着筷子和几棵大葱，三五成群，陆陆续续涌到饭场，或背靠墙根，或倚树而蹲，或将鞋一脱，坐到鞋上，因陋就简地凑在一起。手中的馍不小心掉地上了，捡起来吹一吹，继续吃——最多也就是把馍皮揭了，扔给在饭场里四处觅食的鸡或狗。筷子掉地上了，拾起来往碗沿儿上敲两下，或者在衣裳上蹭一蹭，就继续用。有时候微风吹过，碗里会吹进来树叶或草根，直接用筷子往外一挑，根本不耽误吃饭聊天。

饭场里吃得最高兴的是小孩子们。饭是人家的好，哪怕是一模一样的饭菜，孩子们偏偏爱吃别家的。这边跑跑——“大妈我想吃面条！”那边溜溜——“二婶我想喝稀饭！”于是，大妈、二婶就慌着把碗里的饭菜分享给孩子们。今天吃点你家的，明天吃点他家的，大多小孩子们就在吃着“百家饭”中一天天长大起来。

在饭场上，人们除了吃饭，谈天说地必是一个不可缺少的内容。每一个人都是主角，每一个人都是听众，家里的、地里的，自己家的、别人家的，新鲜事，老陈事，什么都可以说。昨天谁家有这事了，今天谁家又有那事了，东村的谁家女儿出嫁了，西村谁家的儿子相亲了，前村谁去世了，北庄谁家生娃娃了，真是无所不谈。

饭场中，不分贵贱、不论长幼，更谈不上什么男尊女卑。用当时老家的话说，叫“吃饭场上无大小”。农村人爱热闹，小青年跟叫嫂子的胡乱开玩笑是常有的事，尤其是那些远门的叔嫂之间，见了面不打几句情、骂几句俏，似乎说不过去，谁骂得鲜、说得巧，便显示出谁的能耐大。只是苦了那些平时少言寡语的老实人，总会成为大家逗乐的对象。

早上和中午的饭场，一般时间较短，而晚上则会延长很多。尤其夏天的晚上，酷热难耐，谁也不会那么早地回家睡觉，往往可以看到吃过了晚饭的男人们，先是让自家的女人或者孩子把饭碗端回家，而自己则点燃一支烟继续留在饭场与别人神吹瞎侃，常常一侃就是大半宿，直侃到一个个呵欠连连，才会伸着懒腰，意犹未尽地各自回家去，一天时间就在月光的挥洒下结束。

好怀念过去的那些大海碗，还有那洋溢着欢乐气息的农村饭场，因为大海碗里装满了岁月流长，饭场里荡漾着乡情深深，让人永远难忘。