今年是汪曾祺诞辰100周年。5月18日，江苏高邮汪曾祺纪念馆正式开馆，从此文艺青年又多了一个打卡地。
汪曾祺（1920年3月5日—1997年5月16日），江苏高邮人，中国当代作家、散文家、戏剧家、京派作家的代表人物。
汪曾祺在世时很乐观，是个对人间烟火充满世俗趣味的出世者，他能写、喜书、会画，还能做一手好菜。汪曾祺的美食，以独特的魅力，迷醉了众多文人雅士，并因此获得另一个头衔——美食家。他的关于吃、喜欢吃、喜欢写吃，其实也是美，是艺术之道。
懂得吃
汪曾祺的《受戒》《大淖记事》等很多小说中都有水，充分体现了他对水乡生活的迷恋。水乡的静谧温柔，养成了他爱好各种美食的习惯。在他的《所谓吃货，不过是太热爱这个世界》中，谈吃的散文就有32篇之多，荠菜、枸杞、苦瓜、葵、薤、瓜、莴苣、蒜苗、花生、韭菜花、豌豆等，都在他笔下开花；鲥鱼、鲤鱼、鳜鱼、凤尾鱼、鳝鱼、螺蛳等，都在他文字中游弋。
《五味》中，炒米、焦屑、端午的鸭蛋、拌菠菜、拌萝卜丝，可写得文采缤纷。《昆明菜》一篇说到昆明的炒鸡蛋，“炒鸡蛋天下皆有。昆明的炒鸡蛋特泡。一掂翻面，两掂出锅，动锅不动铲。趁热上桌，鲜亮喷香，逗人食欲”，真的把人的食欲给“吊”了起来。
其实，汪曾祺笔下的美食，并不上“档次”。几个小小的“杨花萝卜”，也被他描述成最好吃的食材。杨花萝卜即北京的小水萝卜。“因为是杨花飞舞时上市卖的，名之曰：‘杨花萝卜’，这个名称极富于季节感。”汪曾祺笔下的高邮鸭蛋写出了人间滋味。“平常食用，一般都是敲破‘空头’用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。”（汪曾祺《端午的鸭蛋》）这种笔法充满无限的家乡恋情，细细品味，让人感到高邮人骨子里对鸭蛋的那份骄傲。
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品着吃
汪曾祺对吃是饶有兴趣的。在20世纪70年代的一封信中，他教朱德熙做一种“金必度汤”，原料无非是菜花、胡萝卜、马铃薯、鲜蘑和香肠等，可做工考究，菜花、胡萝卜、马铃薯、鲜蘑和香肠全部要切成小丁，汤中居然还要倒上一瓶牛奶，起锅之后再撒上胡椒末，称之为西菜。
有一次到菜场买牛肉，汪曾祺问卖牛肉的：牛肉怎么做？让人感觉老头奇怪：不会做，怎么还买？其实，他是为了引出话头，结果倒给人家讲解了一通牛肉的做法，从清炖、红烧、咖喱牛肉，直讲到广东的蚝油炒牛肉、四川的水煮牛肉和干煸牛肉丝。（汪曾祺《吃食与文学》）
汪曾祺生前曾编过一本《知味集》，给这本文集写稿的有48位知名作家，历数中国菜的渊源和历史。文人很多都爱吃、会吃，吃得很精，而且善于谈吃，把谈吃文章集中成一本，什么八大菜系、四方小吃、生猛海鲜、新摘园蔬、暨酸豆汁、臭千张等，相当有趣。
他在1973年写给朱德熙的一封信中还说：“我很想退休之后，搞一本《中国烹饪史》，因为这实在很有意思，而我又还颇有点实践，但这只是一时浮想耳。”足可见汪老对吃的兴趣。
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亲手做着吃
汪曾祺的“好吃”精神促成了一道汪氏菜肴的诞生。他在《文章杂事》中详细列出回锅油条的做法：“买油条两三根，劈开，切成一寸多长一段，于窟窿内塞入拌了剁碎榨菜及葱丝肉末，入油锅炸焦，极有味。”“这是我的发明，可以申请专利。回锅油条极酥脆，嚼之真可声动十里人。”
在不少文章中他都透露出对豆腐菜系的钟情。《豆腐》一文是他对豆腐喜爱之情的大成之文，洋洋洒洒4000余字，讲述豆腐的各种做法及风味，写出了汪曾祺的“豆腐学问”。“汪豆腐好像是我的家乡菜，豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫作汪豆腐，大概是因为上面泛着一层油，用勺舀了吃，吃时要小心，不能性急，因为很烫，滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：‘一烫抵三鲜’。”
1987年的《家常酒菜》中，在拌菠菜、拌萝卜丝、干丝、扦瓜皮、炒苞谷、松花蛋拌豆腐、芝麻酱拌腰片、拌里脊片之后，他正式将“汪豆腐”列入，并说“这道菜是本人首创，为任何菜谱所不载。很多菜都是馋人瞎琢磨出来的”。美籍华人作家聂华苓到北京访问，汪曾祺以家宴接待。做了几道菜，其中一道煮干丝，聂华苓吃得非常惬意，最后连一点汤都喝掉了。煮干丝是淮扬菜，不是什么稀罕物，但他是用干贝吊的汤。他说“煮干丝不厌浓厚”，愈是高汤则愈妙。台湾作家陈怡真到北京，请汪曾祺给她做一回饭。汪先生给她做了几个菜，一个是干贝烧小萝卜。那时，正是北京小萝卜长得最饱满也最嫩的时候。汪先生说，这个菜连自己吃了都很诧异，味道鲜甜如此！他还炒了一盘云南的干巴菌。陈怡真不仅吃了，剩下的一点点，还用塑料袋包起，带到宾馆去吃。（汪曾祺《自得其乐》）
汪曾祺逝世后，故乡高邮为纪念他，“汪氏菜肴”“汪氏家宴”一时鹊起，还出现了专事推介汪氏菜肴的“汪味馆”，生意十分红火。全国众多“汪迷”不顾路远迢迢慕名前往，品尝汪氏菜肴，饱览汪曾祺美文和书画。
谁的心里没有一片故乡的云呢？只是，汪曾祺把对故乡的感情融入生活的一菜一蔬，平淡朴实地叙说着心中的那片云。
据《解放日报》
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